Лефкоша-Никосия...
Jun. 19th, 2014 03:15 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
tim_taller...или один город - две столицы!
Лефкоша-Никосия город уникальный тем, что единственный в мире является столицей сразу двух государственных образований, официальной - Респубилики Кипр, и признанной очень частично - Турецкой Республики Северного Кипра. Город этот является последней в мире разделенной столицей. Прямо по историческому центру Лефкоши-Никосии проходит так называемая Зеленая линия или попросту никосийская стена.
Киренийские ворота и старый город за ними.
Не лишен город и архитектурных ценностей и если вам интересно посмотреть готическую мечеть Селимие, самый крупный на Кипре караван-сарай, а так же социальное жилье колониальных времен, да и просто одним глазком глянуть как живется в одной из частей разделенного города - прошу под кат.
Приехали в Лефкошу мы уже совсем под вечер. Чтоб осмотреть местные достопримечательности, а так же просто окунуться в атмосферу столицы, у нас оставалось не так уж и много времени. Но как в итоге оказалось и одного вечера было вполне достаточно, ничего такого что аж-аж-аж, мы не пропустили. Если вас когда-то занесет в Лефкошу без визы остальной части Кипра, знайте половины дня тут вполне достаточно. Город вне исторического центра не представляет из себя вообще ничего интересного - обычная несколько этажная застройка типичная для любого турецкого небольшого городка. Внутри же крепостных стен есть на что посмотреть.
Стены окружающие старый город возвели венецианцы с 1567 по 1570 года. Как раз накануне захвата города османами. Героической обороны как в Фамагусте не получилось, потому как венецианцы просто не успели достроить фортификационные сооружения. После этого их особо никто не штурмовал чем и объясняется их вполне сносная сохранность.
2. Киренийские ворота. Один из въездов в город.
3. Они функционировали по прямому назначению до 1931-го года, пока англичане не проломили стену рядом, чтоб построить нормальную дорогу.
4. Обычная узкая улочка старого города.
Недалеко от Киренийских ворот и одноименной улицы, между обычными двух-трех этажными домами можно увидеть очень необычный район. Поначалу я подумал, что это остатки средневековой застройки города.
Выглядит район весьма оригинально. Одноэтажная застройка и улицы-дворы с четкой геометрической планировкой.
5. Вот одна из центральных улиц которая ведет к общественному фонтану он, судя по всему, заменял в свое время водопровод.
6. От этой улицы, строго под прямым углом, расходятся такие вот проулки, где можно видеть входы в жилые помещения.
7. Район этот называется Саманбахче и является примером социального жилья конца ХІХ начала ХХ века.
8. Саманбахче переводиться с турецкого как сенокос. В свое время тут, прямо внутри крепостных стен, был пустырь который скорее-всего использовался под огороды, сады или собственно сенокос.
9. Здания в правительственном квартале Лефкоши.
10. Тут расположены такие административные аппараты непризнанной республики как департамент полиции и верховный суд. Судя по тому, что здания вполне себе в колониальном стиле, можно предположить, что где-то тут в свое время работал и Лоренс Даррелл.
11. Угловой дом на площади Ататюрка
Один из самых замечательных памятников османской архитектуры Лефкоши - Бюйюк-Хан. Это классический восточный караван-сарай. Собственно если дословно перевести само название "караван-сарай" становиться понятным и назначение: сарай означает - дворец, ну а караван - соответственно то и означает. Бюйюк-Хан это такой себе постоялый двор для путешественников по средневековой традиции сдобленный торговыми лавками.
Изначально Бюйюк-Хан назывался "Аланиялилар Хан" и был переименован в Бюйюк (большой) после того как рядом с ним построили еще один караван-сарай меньшего размера.
Бюйюк-Хан двухэтажный и квадратный в плане. Имеет двое ворот с восточной и западной стороны соответственно. На этажах расположено 68 номеров которые выходят в сводчатые галереи внутреннего двора и 10 магазинов с входами наружу караван-сарая. Жилые помещения находятся довольно высоко над уровнем земли, что делает Бюйюк-Хан похожим на крепость. Это было предусмотрено специально как защиту от мародеров, которых могло искусить богатство заезжих купцов. Да и без постояльцев безопаснее было расположить окна повыше так как стекло в те времена стоило довольно дорого.
Неприступность Бюйюк-Хан не осталась без внимания колониальных властей - британцы использовали караван-сарай как тюрьму.
12. Бюйюк-Хан снаружи. Слева видно аркаду с торговыми лавками. Справа - почти крепостная стена с узкими, высоко расположенными, окнами.
13. Вид изнутри.
С 1893 по 1961 год Бюйюк-Хан использовался как приют для малообеспеченных семей, что привело к его частичному разрушению. Начавшиеся после этого реставрационные работы были прерваны конфликтами и окончательно завершены уже в нынешнем тысячелетии.
14. Одни из ворот.
15. Посреди караван-сарая находится фонтан.
16. К галерее второго этажа ведет лестница расположенная в углу.
17. Еще один памятник османской архитектуры Бюйюк-Хамам или большие бани.
18. Местные граффити: наслаждайся, а не стреляй, катайся, а не воюй.
19. Ну и конечно же побывав в Лефкоше нельзя было не посмотреть на прекрасный памятник готической архитектуры мечеть Селимие, а в прошлом храм св. Софии.
Собор был заложен в 1208 году на месте византийской церкви св. Софии и строился 150 лет. Освятили его в 1326 году еще не достроенным. С тех пор служил кафедральным собором острова. Тут короновались короли династии Лузиньян. После захвата Кипра османами собор был превращен в мечеть коей и является по сей день.
20. Входной портал.
21. Массивные аркбутаны поддерживают стены.
22. Теплый ламповый кот греется на одном из прожекторов подсвечивающих мечеть.
Пока бродили вокруг величественного храма, жаль фотография не передает его масштаба полностью, окончательно стемнело. Мы переместились в сторону улицы Араста, некогда центральной торговой артерии объединенной Никосии, где и сели пить кофе. У Кати созрел коварный план понаблюдать за тем как живут местные контрабандисты, то есть прогуляться к стене разделяющей город. Благо тут было недалеко, каких-то пару сот метров.
Улица ведущая прямиком к стене начиналась у Бедестана - старого крытого рынка. Осмотреть его сейчас не представлялось возможным, он был закрыт. По обеим сторонам улицы были расположены старые, еще колониальных времен, склады. Которые вполне успешно и даже по назначению использовались и по сей день. Кое-где работали люди, таская в темноте какие-то тюки. В последних складах перед стеной тоже горел свет. Практически вплотную задом к стене был припаркован микроавтобус, за которым можно было рассмотреть таблички запрещающие проход, а также фото и видеосъемку.
Ну а в самом стене, естественно был лаз.
Как в той песне поется:
А ў кантрабандыста сталёвыя нервы.
Ён гуляе ў цемры ў небяспечныя гульнi.
I драпежная куля нецярплiва чакае,
Каб нарэшце спаткацца, каб напiцца крывi
(с)
Дальше нас ждал ночной перегон к аэропорту, где с нами попрощались двое участников поездки, и путь на полуостров Карпаз навстречу другу Хасану Коркмазу, монастырю святого Андрея и диким ослам. Но об этом в следующий раз.
Другие записи о поездке:
Новогодняя поездка. Предисловие. Часть первая - Северный Кипр.
Новогодняя поездка. Предисловие. Часть вторая - Хатай и немного Стамбула
Новогодняя поездка. Начало
Газимагуза или жизнь "временно оккупированного" города
Новый год и день которого не было
Могила апостола Варнавы и еще более древние гробницы
Месаория и очень "портовый" городок Искеле.
Замок Кантара
Горные села
Немного Греции
Горькие лимоны Лоренса Даррелла
Лефкоша-Никосия...
Ослы-разбойники...
Монастырь и мыс апостола Андрея
Хатай. Первые впечатления.
Селевкия Пиерия
В поисках Священного Грааля!
Далі буде...
Лефкоша-Никосия город уникальный тем, что единственный в мире является столицей сразу двух государственных образований, официальной - Респубилики Кипр, и признанной очень частично - Турецкой Республики Северного Кипра. Город этот является последней в мире разделенной столицей. Прямо по историческому центру Лефкоши-Никосии проходит так называемая Зеленая линия или попросту никосийская стена.
Киренийские ворота и старый город за ними.
Не лишен город и архитектурных ценностей и если вам интересно посмотреть готическую мечеть Селимие, самый крупный на Кипре караван-сарай, а так же социальное жилье колониальных времен, да и просто одним глазком глянуть как живется в одной из частей разделенного города - прошу под кат.
Приехали в Лефкошу мы уже совсем под вечер. Чтоб осмотреть местные достопримечательности, а так же просто окунуться в атмосферу столицы, у нас оставалось не так уж и много времени. Но как в итоге оказалось и одного вечера было вполне достаточно, ничего такого что аж-аж-аж, мы не пропустили. Если вас когда-то занесет в Лефкошу без визы остальной части Кипра, знайте половины дня тут вполне достаточно. Город вне исторического центра не представляет из себя вообще ничего интересного - обычная несколько этажная застройка типичная для любого турецкого небольшого городка. Внутри же крепостных стен есть на что посмотреть.
Стены окружающие старый город возвели венецианцы с 1567 по 1570 года. Как раз накануне захвата города османами. Героической обороны как в Фамагусте не получилось, потому как венецианцы просто не успели достроить фортификационные сооружения. После этого их особо никто не штурмовал чем и объясняется их вполне сносная сохранность.
2. Киренийские ворота. Один из въездов в город.
3. Они функционировали по прямому назначению до 1931-го года, пока англичане не проломили стену рядом, чтоб построить нормальную дорогу.
4. Обычная узкая улочка старого города.
Недалеко от Киренийских ворот и одноименной улицы, между обычными двух-трех этажными домами можно увидеть очень необычный район. Поначалу я подумал, что это остатки средневековой застройки города.
Выглядит район весьма оригинально. Одноэтажная застройка и улицы-дворы с четкой геометрической планировкой.
5. Вот одна из центральных улиц которая ведет к общественному фонтану он, судя по всему, заменял в свое время водопровод.
6. От этой улицы, строго под прямым углом, расходятся такие вот проулки, где можно видеть входы в жилые помещения.
7. Район этот называется Саманбахче и является примером социального жилья конца ХІХ начала ХХ века.
8. Саманбахче переводиться с турецкого как сенокос. В свое время тут, прямо внутри крепостных стен, был пустырь который скорее-всего использовался под огороды, сады или собственно сенокос.
9. Здания в правительственном квартале Лефкоши.
10. Тут расположены такие административные аппараты непризнанной республики как департамент полиции и верховный суд. Судя по тому, что здания вполне себе в колониальном стиле, можно предположить, что где-то тут в свое время работал и Лоренс Даррелл.
11. Угловой дом на площади Ататюрка
Один из самых замечательных памятников османской архитектуры Лефкоши - Бюйюк-Хан. Это классический восточный караван-сарай. Собственно если дословно перевести само название "караван-сарай" становиться понятным и назначение: сарай означает - дворец, ну а караван - соответственно то и означает. Бюйюк-Хан это такой себе постоялый двор для путешественников по средневековой традиции сдобленный торговыми лавками.
Изначально Бюйюк-Хан назывался "Аланиялилар Хан" и был переименован в Бюйюк (большой) после того как рядом с ним построили еще один караван-сарай меньшего размера.
Бюйюк-Хан двухэтажный и квадратный в плане. Имеет двое ворот с восточной и западной стороны соответственно. На этажах расположено 68 номеров которые выходят в сводчатые галереи внутреннего двора и 10 магазинов с входами наружу караван-сарая. Жилые помещения находятся довольно высоко над уровнем земли, что делает Бюйюк-Хан похожим на крепость. Это было предусмотрено специально как защиту от мародеров, которых могло искусить богатство заезжих купцов. Да и без постояльцев безопаснее было расположить окна повыше так как стекло в те времена стоило довольно дорого.
Неприступность Бюйюк-Хан не осталась без внимания колониальных властей - британцы использовали караван-сарай как тюрьму.
12. Бюйюк-Хан снаружи. Слева видно аркаду с торговыми лавками. Справа - почти крепостная стена с узкими, высоко расположенными, окнами.
13. Вид изнутри.
С 1893 по 1961 год Бюйюк-Хан использовался как приют для малообеспеченных семей, что привело к его частичному разрушению. Начавшиеся после этого реставрационные работы были прерваны конфликтами и окончательно завершены уже в нынешнем тысячелетии.
14. Одни из ворот.
15. Посреди караван-сарая находится фонтан.
16. К галерее второго этажа ведет лестница расположенная в углу.
17. Еще один памятник османской архитектуры Бюйюк-Хамам или большие бани.
18. Местные граффити: наслаждайся, а не стреляй, катайся, а не воюй.
19. Ну и конечно же побывав в Лефкоше нельзя было не посмотреть на прекрасный памятник готической архитектуры мечеть Селимие, а в прошлом храм св. Софии.
Собор был заложен в 1208 году на месте византийской церкви св. Софии и строился 150 лет. Освятили его в 1326 году еще не достроенным. С тех пор служил кафедральным собором острова. Тут короновались короли династии Лузиньян. После захвата Кипра османами собор был превращен в мечеть коей и является по сей день.
20. Входной портал.
21. Массивные аркбутаны поддерживают стены.
22. Теплый ламповый кот греется на одном из прожекторов подсвечивающих мечеть.
Пока бродили вокруг величественного храма, жаль фотография не передает его масштаба полностью, окончательно стемнело. Мы переместились в сторону улицы Араста, некогда центральной торговой артерии объединенной Никосии, где и сели пить кофе. У Кати созрел коварный план понаблюдать за тем как живут местные контрабандисты, то есть прогуляться к стене разделяющей город. Благо тут было недалеко, каких-то пару сот метров.
Улица ведущая прямиком к стене начиналась у Бедестана - старого крытого рынка. Осмотреть его сейчас не представлялось возможным, он был закрыт. По обеим сторонам улицы были расположены старые, еще колониальных времен, склады. Которые вполне успешно и даже по назначению использовались и по сей день. Кое-где работали люди, таская в темноте какие-то тюки. В последних складах перед стеной тоже горел свет. Практически вплотную задом к стене был припаркован микроавтобус, за которым можно было рассмотреть таблички запрещающие проход, а также фото и видеосъемку.
Ну а в самом стене, естественно был лаз.
Как в той песне поется:
А ў кантрабандыста сталёвыя нервы.
Ён гуляе ў цемры ў небяспечныя гульнi.
I драпежная куля нецярплiва чакае,
Каб нарэшце спаткацца, каб напiцца крывi
(с)
Дальше нас ждал ночной перегон к аэропорту, где с нами попрощались двое участников поездки, и путь на полуостров Карпаз навстречу другу Хасану Коркмазу, монастырю святого Андрея и диким ослам. Но об этом в следующий раз.
Другие записи о поездке:
Новогодняя поездка. Предисловие. Часть первая - Северный Кипр.
Новогодняя поездка. Предисловие. Часть вторая - Хатай и немного Стамбула
Новогодняя поездка. Начало
Газимагуза или жизнь "временно оккупированного" города
Новый год и день которого не было
Могила апостола Варнавы и еще более древние гробницы
Месаория и очень "портовый" городок Искеле.
Замок Кантара
Горные села
Немного Греции
Горькие лимоны Лоренса Даррелла
Лефкоша-Никосия...
Ослы-разбойники...
Монастырь и мыс апостола Андрея
Хатай. Первые впечатления.
Селевкия Пиерия
В поисках Священного Грааля!
Далі буде...
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-06-19 12:27 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 12:34 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 12:35 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 12:37 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 12:32 pm (UTC)Глядишь,к НГ-2015 будут последние записи о поездку НГ-2014. ;))))
trollface.jpg
no subject
Date: 2014-06-19 12:36 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 12:40 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 12:46 pm (UTC)нужно иногда и разнообразить на всякий случай!
кстати пока это дело ваял сам получил громадное удовольствие хотя бы от того что систематизировал у себя в голове разрозненные знания про город.
no subject
Date: 2014-06-19 01:06 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-20 07:14 am (UTC)просто этот более прикладной. Если я соберусь в Никосию, то первым делом прочитаю у тебя и про историю, и что там посмотреть. А так я там не была, сейчас туда не еду, мне вообщем-то оно и не надо )) а репортажные отчеты мне и как тексты, как литературщина нравится, ну и я героев повествования знаю ))
no subject
Date: 2014-06-20 07:54 am (UTC)когда героев повествования знаешь особенно интересно читать)))
no subject
Date: 2014-06-20 07:57 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 01:18 pm (UTC)понравился подсвеченый готик, вообще нравится, когда культурно освещают, а не как у нас иногда всеми цветами радуги, не понятно зачем))
как в виннице собор кафедральный: такое чувство, что от фонтана лампочки лишние остались их туда и прифигачили, жуть))
no subject
Date: 2014-06-20 08:01 am (UTC)подсветка очень ок. такое ощущение, что турки специально между минаретами свои флаги повесили и подсвечивают их поярче чтоб греков потроллить - до границы от Селимие каких то пару сот метров))) лично меня особенно доставляет симбиоз готической типично католической архитектуры с восточной мусульманской!
no subject
Date: 2014-06-19 01:45 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-19 07:58 pm (UTC)Мені здається, дірку зробили просто щоб вода витікала.
no subject
Date: 2014-06-20 08:04 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-20 08:04 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-20 08:05 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-20 08:12 am (UTC)На самом деле темно было, а я по ночи не очень любитель фоткать ибо руки из жопы. Да и вряд ли там интереснее чем в той же Вароше.
no subject
Date: 2014-06-20 08:17 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-20 08:20 am (UTC)1 - там реально смотреть нечего
2 - за Зеленую линию таки жучат жестче
Хотя Вароша, к принципе, это тоже часть Зеленой линии. Может она более фотогенична и после нее нет смысла что-то вокруг Лефкоши фоткать(то есть пункт 1)?
no subject
Date: 2014-06-20 05:49 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-23 07:42 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-21 07:25 am (UTC)no subject
Date: 2014-06-23 07:44 am (UTC)В начале января этого года мы там были. Число 4-ое кажется.
no subject
Date: 2014-06-21 11:29 pm (UTC)no subject
Date: 2014-06-23 07:44 am (UTC)